Ярмарка посадочного материала "Разноцветье"

Яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами и являются круглогодичным источником витаминов и минеральных веществ. Яблочная диета благоприятна при заболеваниях кишечника. Пектиновые вещества снижают уровень "плохого" холестерина. Низкая калорийность делает плоды незаменимыми для людей, следящих за своим весом.

Место Солнце, защита от ветра, желательно на возвышенности
Почва Желательно суглинистая, нейтральная, без застоя воды, достаточно плодородная. Грунтовые воды не ближе 2,5м (обычный подвой),
1,5м (карликовый подвой). При близких грунтовых водах взрыхлить верхний слой почвы и сделать насыпной холмик высотой 0,7-1м, диаметром 1м
%Посадка% *Яма*: 80х80х60см, дно рыхлят на 20см и вносят дренаж слоем 15см (щебень + песок).
*Внести*: 3 ведра перегноя или компоста, 300г (2 стакана) суперфосфата, 100-200г калийной соли либо 5-6 стаканов золы
Сажать лучше вдвоем: один набрасывает землю на корни, другой встряхивает саженец, чтобы не было пустот вокруг корней. Прививку не заглублять, сажать на 3-4см ниже места прививки. Поставить кол вблизи растения и привязать к нему саженец. Сделать валик вокруг приствольного круга
*Полить*: 2-3 ведра воды на дерево
*Мульчировать*: слоем 3-5см, торфом, перегноем
*Расстояние между деревьями*: 4-5м (обычный подвой), 2-3м (карликовый подвой), 0,8-1м (колонновидные яблони)
%Полив% В соответствии с погодой, несколько раз за сезон, по 2-3 ведра воды на дерево, в кольцевые канавки на расстоянии 1м от ствола
%Основное внесение удобрений%
Со второго года после посадки ежегодно вносят органические и минеральные удобрения под перекопку приствольного круга, постепенно расширяя его и увеличивая количество удобрений. 
%Рекомендации по дозам удобрений для средних по плодородности почв% 

*Весной и в начале лета*: вносят азотные удобрения (аммиачную селитру, мочевину), разделив дозу на 3 приема. 1-й раз - в начале распускания почек, 2-й раз - через 2 недели после 1-го внесения, 3-й раз - через 2 недели после 2-го внесения. Внесение азотных удобрений надо закончить до 20-го июня.
*Осенью*: вносят органические (навоз, компост) и фосфорно-калийные удобрения в ямки глубиной 20-30см в зоне приствольного круга, подальше от ствола. При совместном внесении органических и минеральных удобрений нормы минеральных удобрений снижают в 1,5-2 раза.
%Корневые и внекорневые подкормки%
Можно делать дополнительно к основному внесению удобрений весной и летом.
*Для корневых подкормок* (т.е. полива питательным раствором) можно использовать:
- навозную жижу, разбавленную водой (1:6)
- птичий помет, разбавленный водой (1:10)
- растворимые минеральные удобрения
*Нормы внесения*: от 2л до 5л раствора на дерево (в зависимости от возраста). Все жидкие подкормки делают по периферии кроны.
*Внекорневые подкормки* (т.е. опрыскивание по листьям) мочевиной или растворимыми минеральными удобрениями можно совмещать с обработкой средствами от болезней и вредителей и антистрессовыми препаратами ("Эпин", "Циркон").
на дерево в зависимости от возраста. Все жидкие подкормки делают по перефирии кроны.
%Рыхление% Приствольный круг рыхлят на глубину 8-10см после дождя, полива или перед внесением удобрений.
%Известкование% Для снижения кислотности вносят
400-500г извести на 1м2 под осеннюю перекопку. При этом не вносят органические удобр-я.
%Обрезка% Необходима, чтобы регулировать рост, цветение и плодоношение дерева 
%Обрезка яблони% Проводится в теплые мартовские дни *до пробуждения почек*.
 Обрезка молодых деревьев направлена на формирование кроны, которая должна быть невысокой и иметь простую форму.
* Однолетние саженцы*, высаженные прошлой осенью, обрезают на высоте 80-100см от уровня почвы.
* У двухлетних деревьев*: 
1) Удаляют все побеги, растущие ниже 50-70см
2) Из расположенных выше оставляют 3-5 наиболее сильных, отходящих на 65-90 градусов от основного ствола (т.е. максимально горизонтальных). Они станут главными ветвями. Все другие – удаляют.
3) Остальные побеги укорачивают, соподчиняя их между собой: нижние побеги должны быть длиной до 30см, верхние – короче. Проводник (главный побег) должен оставаться выше других на 15-20см.
 Если все побеги отходят под острым углом (а это задерживает плодоношение), то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки.
* В следующие 3-5 лет* дерево лучше не обрезать. Если оно растет слишком быстро, то укорачивают проводник.
 При обрезке плодоносящих деревьев используют два приема: *прореживание* – вырезка ветвей целиком и *укорачивани* – срезка части ветвей.
I. Обрезку начинают с *прореживания кроны*: 
1) Прежде всего «открывают центр»: срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола (проводник). Это снижает высоту дерева и открывает свету доступ внутрь кроны.
2) Затем «сверху вниз» кроны вырезают трущиеся, перекрещивающиеся, направленные внутрь кроны, а также сухие и больные ветви.
* Основное правило при прореживании кроны* – начинать обрезку с удаления крупных ветвей. При вырезке ветвей не оставляют пеньков, но и не делают срез слишком близко к материнской ветви. *Толстую ветвь* сначала спиливают узкой пилкой несколько дальше от места срастания со стволом, а затем удаляют пенек. *Небольшую ветвь* отпиливают сразу у основания, сначала подпиливая ее снизу, а затем – сверху. *Поверхность спилов* зачищают стамеской. *Мелкие ветки* вырезают секатором.* Раны* покрывают садовым варом или краской.
II. После прореживания переходят к *укорачиванию* веток и однолетних приростов.
 *Верхние ветки* режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны.
*Нижние* – под ответвлениями, направленными вверх.
* Однолетние побеги* обрезают по тому же принципу на боковую почку.
 *Поддерживающая легкая обрезка* проводится ежегодно. Сильно запущенные кроны прореживают * в несколько приемов*, чтобы не ослаблять дерево.
* С 6-8-летнего возраста* систематически ограничивают рост верхней части кроны.
1) На высоте 2-2,5м от нижней скелетной ветви выпиливается верхняя часть ствола с 1-2 толстыми ветвями.
2) На этом же уровне обрезают вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.
3) В результате осветляется вершина и образуется много ростовых побегов (волчков), часть из которых удаляют летом, а остальные – отгибают полого, чтобы переключить их на плодоношение
%Защитные мероприятия% Нужны для обеспечения нормального роста, получения хорошего урожая и поддержания зимостойкости дерева 
%Календарь защитных мероприятий по плодовым%
*Весной до набухания почек*:  Обрезка, прореживание кроны. Удаление усохших ветвей. Лечение ран: зачистка до здоровой такни, дезинфекция 1% раствором медного купороса (100г на 10л воды), нанесение замазки.  "Голубое"  опрыскивание 3-4% бордосской смесью от парши (300-400г на 10л). Стряхивание (при температуре не выше 10 град C) с плодоносящих деревьев яблоневого цветоеда и других жуков-вредителей. При необходимости опрыскивание препаратами от вредителей
*При появлении бутонов* : Опрыскивание препаратами от вредителей
*Сразу после цветения*: Опрыскивание от парши: бордосская смесь, медный купорос, ХОМ, СКОР.
*Через 15-20 дней после цветения*:  При необходимости повторное опрыскивание от парши: бордосская смесь, медный купорос, ХОМ, СКОР.
*В течение лета*: Сбор червивой и загнившей падалицы. Уничтожение гусениц.
*Осенью, после листопада*: Уборка опавших листьев из-под деревьев. Обработка поверхности почвы 7% раствором мочевины (700г на 10л) или 10% раствором аммиачной селитры (1000г на 10л) от парши.
*Осенью, при наступлении устойчивого похолодания*: Очистка штамбовых веток от отставшей коры, мха, лишайника. Побелка. Борьба с грызунами (обвязка штамба, отравленные приманки).
*Зимой*:  Борьба с грызунами (утаптывание снега вокруг штамбов). Подкормка синиц.
*Важно: Обработки химическими препаратами нельзя проводить во время цветения!*